spaccare pietre manualmente

Usa un piede di porco e metti un altro sasso sotto di esso in modo che sezioni di esso non siano supportate. Ora colpiscilo con la mazza un paio di volte.

Se sei fortunato, avrà una crepa e puoi spezzarlo. Altrimenti puoi eliminare sezioni dalla fine.

Nel peggiore dei casi, utilizzare l'approccio a spina e piume sopra descritto.

Un'altra tecnica è quella di accendere un grande fuoco (ad es. Bricchette per barbecue) in cima alla roccia, lasciarlo surriscaldare e quindi bagnarlo con acqua, facendolo rompere.
Spina e piuma

Plug and feather , noto anche come plug and wedges , feather and wedges , wedges and shim , pin and feathers e feather and tara , si riferisce a una tecnica e a un set di strumenti in tre pezzi utilizzati per spaccare la pietra.

Ogni set è composto da un cuneo metallico (la spina) e due spessori (le piume). Le piume sono larghe nella parte inferiore e affusolate e ricurve nella parte superiore. Quando le due piume sono posizionate su entrambi i lati del plug, la larghezza combinata del set è la stessa su entrambe le estremità.


Più set di spine e piume vengono in genere utilizzati per dividere un singolo, grande pezzo di pietra. La pietra viene prima esaminata per determinare la direzione della venatura e per identificare eventuali difetti. Dopo aver scelto la posizione della divisione prevista, viene segnata una linea sulla superficie della pietra. Un certo numero di fori vengono quindi tagliati o praticati nella faccia della pietra lungo la linea incisa a circa 10 – 20 cm di distanza l'uno dall'altro. I set di spine e piume vengono quindi inseriti nei fori con le "orecchie" delle piume rivolte nella direzione della divisione desiderata. Le spine vengono quindi battute con un martello in sequenza. Un tono udibile dai cunei cambia in un "suono squillante" quando i cunei sono stretti. Tra ogni serie di colpi, una pausa di alcuni minuti consente alla pietra di reagire alla pressione. Alla fine appare una crepa lungo la linea che è stata incisa sulla superficie e la pietra si divide. Il tentativo di dividere la pietra troppo velocemente può far sì che la pietra "soffia" nel punto in cui si trova il tassello o si spacchi in una sezione indesiderata. Sebbene la pietra possa essere recuperabile, richiede un lavoro aggiuntivo.[1] [2] [3]

Storia
Variazioni del metodo della spina e della piuma sono state utilizzate fin dai tempi dell'antico Egitto . Con questa semplice tecnica meccanica, la pietra veniva prima misurata e marcata. Spine e piume di bronzo sono state quindi conficcate in scanalature che erano state precedentemente tagliate con uno scalpello e un martello . Questo era il metodo più comune utilizzato dagli egiziani per l'estrazione di calcare e arenaria . Si possono vedere chiaramente le prove di questo metodo per tagliare gli obelischi nelle cave di Assuan . [4] La tecnica era usata anche dai romani . [5]

A Dartmoor , nel Devon , in Inghilterra, il processo è noto come piuma e tara ed è stato utilizzato intorno al 1800 per spaccare i grandi blocchi di granito trovati sul terreno. [6] Fu, ad esempio, utilizzato per realizzare le rotaie per la Haytor Granite Tramway nel 1820.

Nel New England, la tecnica plug and feather è menzionata per la prima volta in The New-England Farmer; Oppure, Dizionario georgico (1790) di Samuel Deane. Deane ha scritto: "... un altro metodo per rompere le rocce, che dovrebbe essere generalmente noto, e che a volte risulta più economico, è questo: praticare due fori in una pietra, che vanno con il grano, quando questo può essere scoperto con l'occhio. Quindi riempiendo ogni foro con due pezzi di ferro semicilindrici, infilare tra loro un lungo cuneo d'acciaio. La pietra sarà così spaccata. E comunemente si possono ottenere pezzi di forma molto regolare per l'edilizia." (pagine 268–269) [7] Nel 1803, il vicegovernatore Robbins del Massachusettsera un membro di un comitato che era stato incaricato di costruire una nuova prigione di stato. In un incontro casuale durante lo stesso anno, Robbins entrò in contatto con Mr. Tarbox, che stava usando una versione modificata del metodo plug and feather che era stato descritto da Deane. Invece di usare solo due fori, Tarbox ha praticato tutti i fori necessari, distanziandoli di 15-20 cm l'uno dall'altro. Robbins assunse Tarbox per insegnare la sua tecnica ai cavatori nelle cave di Quincy, nel Massachusetts . Nel giro di un anno il prezzo della pietra estratta fu dimezzato. Il metodo si diffuse rapidamente e divenne la base del moderno metodo plug and feather utilizzato ancora oggi. [8]

Intorno al 1803, secondo la History of Old Braintree and Quincy di William Pattee (1878) Josiah Bemis, George Stearns e Michael Wild svilupparono un metodo di scissione simile nel concetto al metodo plug and feather. Questa tecnica per spaccare la pietra (indicata dai ricercatori moderni come "Metodo a cuneo piatto") comportava il taglio di fessure in una linea poco profonda nella pietra usando uno scalpello a cappacolpito con un grosso martello. Piccoli cunei metallici piatti sono stati quindi inseriti tra gli spessori in lamiera. Il metodo di piume e spine iniziò ad essere impiegato in questo periodo e si diffuse rapidamente in tutta la regione. L'evidenza della spaccatura della pietra con entrambi i metodi indica l'evoluzione di questa tecnica. Il metodo che utilizzava lo scalpello a mantello creava lunghe fessure rettangolari, mentre il metodo più recente, utilizzando un trapano a spina, lasciava fori rotondi. [9] [10]

Il metodo plug and feather è ancora ampiamente utilizzato oggi. [11] [12] [13]

La tecnica piuma e zeppa è il modo migliore per dividere una pietra a mano. Ce ne sono molti esempi su YouTube. Dovrai usare un trapano a percussione per praticare una linea di fori nel piano in cui stai per dividere. Quindi inserire le piume e le zeppe. Toccare ciascuno fino a stretto. Lavorare da un lato all'altro toccando leggermente ciascuno. Non forzarlo. Alla fine, ci sarà abbastanza pressione per spaccare la pietra. Se hai provato a rompere la pietra usando solo una mazza, riuscirai solo a farti volare frammenti di pietra nei tuoi occhi.

Andando verso Chartres, Péguy vede a un lato della strada un uomo che spacca delle pietre colpendole con un grosso martello. Il suo viso esprime disprezzo e i suoi gesti sono pieni di rabbia. Péguy si ferma e chiede: "Signore cosa sta facendo?", "Non lo vede?" rispose l'uomo "non ho trovato altro che questa attività pesante e molto stupida".

Poco più avanti Péguy vede un altro uomo e anche lui di dedica a spaccare delle pietre, ma il suo viso è più sereno e i suoi gesti sono armonici. "Che sta facendo, signore?" Domandò Péguy. "Beh come può vedere, mi guadagno da vivere grazie a questa stancante attività, ma almeno ho il vantaggio di lavorare all'aria aperta" rispose l'uomo.

Ancora un po’ più lontano, un terzo spaccapietra appare invece radiante di felicità. Sorride mentre spacca e distrugge i massi mentre guarda serenamente le grosse lastre di pietra.
"Che cosa sta facendo?" dice Péguy.
"Io?" risponde sorridendo l'uomo... "costruisco una cattedrale!"

Un metodo utilizzato nell'estrazione per ridurre grandi masse di pietra a dimensioni più piccole. Usando un trapano a percussione, viene praticata una fila di fori poco profondi lungo la linea dove si desidera un'interruzione. Le piume sono costituite da due strisce di ferro piatte da un lato per il contatto con il cuneo e curve dall'altro per adattarsi alla parete del foro. Vengono inseriti nel foro e il tappo (un cuneo d'acciaio) viene posizionato tra di loro. Vengono fatti slittare leggermente in successione fino a quando appare una frattura. Ove possibile, tali fratture sono realizzate parallelamente alla spaccatura della pietra.



Una tecnica per spaccare la pietra, mediante la quale cunei divisi (piume) vengono martellati in una linea di fori e viene esercitata una pressione sulla pietra inserendo scalpelli (tappi) nelle piume


un dispositivo per spaccare pietre composto da due pezzi conici e una chiave a forma di cuneo

Tradotto dall'inglese-Plug and feather, noto anche come plug and zeppe, piuma e zeppe, zeppe e spessori, spille e piume e piuma e tara, si riferisce a una tecnica e un set di strumenti in tre pezzi usati per spaccare la pietra

https://www.stonetools.co.uk/images/products/T3769_1_Plug%20and%20Feathers%20Britsh.jpg?resizeid=5&resizeh=1200&resizew=1200



Plug & Feathers inglesi
T3769 Plug & Feathers Inglese 1
PANORAMICA
Questi sono plug and feathers, ma conosciuti anche come plugs and wedges o feather and wedges. È un set di strumenti in tre pezzi composto da strumenti tradizionali utilizzati per spaccare la pietra. Questi plug e piume sono realizzati in acciaio ad alto tenore di carbonio e sono trattati termicamente per resistere a un uso intenso. Questi strumenti sono preziosi per spaccare la pietra quando una sega non è pratica. Sono disponibili in un diametro di 13 mm e in una gamma di lunghezze diverse.



DIAMETROLUNGHEZZAQUANTITÀAZIONEPREZZO
18605Ø 13mm100 mm

Ø 13mm150 mm


13mm200 mm

Ø 13mm250 mm





Strumenti del metodo Plug & Feather

Il metodo plug & feather di spaccatura della pietra comporta la perforazione di una serie di fori rotondi nella roccia distanziati ogni quindici pollici circa l'uno dall'altro. Il tipico foro rotondo ha un diametro compreso tra 1/2 pollice e 1 pollice e una profondità da 3 a 4 pollici. Questi fori vengono praticati utilizzando un trapano a punta singola o un trapano a stella a forma di “+” . Il trapano viene colpito da un martello . La polvere di pietra che si accumula nei fori viene rimossa utilizzando un semplice strumento chiamato cucchiaio . Una volta praticati i fori, nel foro vengono inseriti due s hims chiamati piume o semicerchi e tra le due penne viene posto un cuneo chiamato plug .





















Strumenti per il metodo a cuneo piatto

Il metodo del cuneo piatto è facilmente identificabile dagli stretti fori di cava trapezoidali che crea. Questi fori di cava sono tagliati da uno strumento chiamato scalpello a mantello . In questi fori viene posizionato un cuneo piatto e sottile tra due spessori piatti.











Tre esempi dei cunei piatti sottili utilizzati con il metodo del cuneo piatto. Non sono stati individuati esempi di spessori ad eccezione di un paio trovato bloccato in un masso che si è rifiutato di dividersi (sotto) .

Usa un piede di porco e metti un altro sasso sotto di esso in modo che sezioni di esso non siano supportate. Ora colpiscilo con la mazza un paio di volte. Se sei fortunato, avrà una crepa e puoi spezzarlo. Altrimenti puoi eliminare sezioni dalla fine.





MURATURA

nozioni generali sulle malte: . le malte hanno diverse percentuali di sabbia calce e cemento a secondo del lavoro da svolgere. Per un muro di contenimento si consiglia come inerte un misto con sabbia ghiaietto di media granulometria e cemento nel rapporto di 1 a 3; per semplificare le cose considerate che un sacco di cemento di 50 kg. equivale a 4 secchi da muratore, quindi l'impasto con una impastatrice da mezzo sacco oppure a mano deve essere di 6 secchi e mezzo sacco di cemento e naturalmente acqua quanto basta. Per una soletta portante con travetti o pignatte userei lo stesso rapporto ma con ghiaietto più finee non guasterebbe una rete di ferro elettrosaldata. per una soletta non portante farei la malta più magra con un rapporto di 1 a 4. Per i muri di pietra faccia a vista è meglio usare della sabbia di frantoioche non sputa l'acqua nella fase di presa e aggiungere all'impasto un secchio di calce per dare un pò di adesivita e pastosità, quindi 3 secchi di sabbia di frantoio 2 di cemento 1 di calce e acqua quanto basta (attenzione a non farla troppo liquida), nel qual caso aggiungete un paio di cazzuolate di cemento.

Le malte per i muri di mattoni e gli intonaci variano a secondo che siano posti all'esterno o all'interno. Per costruire un muro di mattoni 3 di calce 3 di sabbia fine 1 di cemento. Per un intonaco interno lo stesso impasto avendo l'accortezza di setacciare la sabbia, per l'intonaco esterno 3 3 2 e naturalmente acqua quanto basta. Tenete sempre presente che la calce lega ed è adesiva , il cemento indurisce ma ha poco potere adesivo e che la sabbia "consuma" più cemento, nelle strutture che devono subire grosse sollecitazioni è sempre opportuno aggiungere delle bacchette di ferro.

Per un muro di pietre faccia a vista, conviene usare della sabbia di frantoio o sabbione che evita di colare in fase di presa l'acqua in eccesso (che sporcherebbe le pietre). La percentuale 3 di sabbia e 1 di cemento, ma si può aggiungere 1 di calce specie nei muri sottili o di fasciamento.

Naturalmente ci sono diversi modi di realizzare un muro di pietra: a corsi regolari, a mosaico, a caso grezzo, molto scagliato, poco scagliato, ecc. ecc.
Importante, è anche conoscere le pietre che si lavorano per adattarle al nostro muro, e a questo scopo occorre fornirsi di un martello da pietre e di una mazza pesante per spaccare le più grosse. Nelle foto che seguono l'esempio di muri di pietra a mosaico con corsi "irregolari"
come si vede nelle fotocon le pietra si possono anche eseguire nicchie per impianti di irrigazione o per centraline elettriche e anche scale (clikka sulla seconda foto)


La pioggia in campagna è sempre utile ma quando viene giù come l’altro giorno gonfia il terreno e ne aumenta la spinta verso i muri di contenimento. Un muro a secco non ha leganti o malte cementizie, si tiene su con il proprio peso e il contatto tra le pietre; non ha vincoli e se crolla lo fa nella sua parte più debole mentre il resto rimane intatto. E così, come un muscolo che si strappa, è crollato

Per riparare un muro a secco servirà innanzitutto ordinare le pietre franate, lo faremo in base alle dimensioni ricavandone almeno due mucchi distinti.
Con una cazzuola libereremo dal terriccio la nicchia di frana; a fine operazione il tutto dovrà sembrare pulito e aperto come una ferita da suturare. Usate guanti resistenti, tra il pietrame si nascondono scorpioncini e serpenti non sappiamo fino a che punto innocui.
Vedrete affiorare la terra vergine e rossa dell’interno; chissà quant’era che non vedeva la luce e chissà cosa pensa (che dite una terra può pensare?) nel vedere un tizio col pizzetto che la rimaneggia.


Cominciamo col sistemare le pietre più grandi alla base dello scavo orientando il lato più squadrato verso l’esterno. Le poseremo con discernimento di modo che mentre poniamo la prima adocchiamo una seconda che vi si incastri in qualche modo. Meno vuoti lasciamo tra una pietra e l’altra più il muro durerà. Sono pietre che pesano, maneggiatele con attenzione, soprattutto non ponete le vostre scarpe sulla loro verticale.
Terminata la prima fila esterna riempiamo con pietrame più piccolo (darà compattezza e forza al muro) l’intercapedine che abbiamo creato, poi passiamo alla seconda e così via fino all’altezza desiderata.

Vi farà una certa impressione vedere il muro prendere forma e volume, quando avrete finito resterete per un po’ a guardarlo sorpresi dalla sua robustezza arcaica. Avete costruito un muro a secco, di quelli anonimi, silenziosi e poveri di cui non si parla mai.

Lo toccherete e ne constaterete la forza, ci salirete sopra e ne saggerete la portanza; realizzerete com’è bello costruire, ridare vita e valenza a ciò che sembrava distrutto, provarci almeno; e come valga sempre la pena di lottare, di mettere pietra su pietra o solo scagliarle lontano.















Le mazze, Grossi martelli di ferro usati per spaccare la legna, per rompere pietre o modellare pezzi di metallo sull'incudine






Per determinare la migliore mazza , abbiamo esaminato una serie di caratteristiche e dato priorità alle seguenti: struttura dell'impugnatura e della testa, peso e lunghezza dell'impugnatura. I materiali giusti per la tua impugnatura, così come il design giusto per la tua testa da mazza, determineranno l'efficacia di questo strumento per il compito da svolgere, nonché la comodità con cui sarai in grado di impugnare e utilizzare costantemente una mazza per periodi prolungati. periodi di tempo. Allo stesso modo, anche la scelta del peso giusto e la lunghezza della maniglia influiranno sulla facilità con cui puoi completare le attività.













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Il materiale è il parametro più importante che determina in larga misura la qualità della migliore mazza.

Generalmente, una mazza ha 2 parti: una è la testa e l'altra è il manico. La testa è realizzata in metallo come l'acciaio e d'altra parte metallo, legno e gomma sono utilizzati come materiale di fabbricazione del manico



Martelli da mazza

I martelli da mazza hanno teste che pesano da 8 a 20 libbre, che sono forgiate in acciaio ad alto tenore di carbonio trattato termicamente. Di solito hanno due facce arrotondate con bordi smussati per ridurre al minimo le scheggiature. Le maniglie da 36 pollici sono comuni. Le maniglie possono essere in fibra di vetro o in legno.

Le slitte di guida vengono utilizzate per impostare travi pesanti e guidare punte pesanti o chiodi induriti. Le slitte di pietra vengono utilizzate per rompere massi o cemento. A causa delle differenze di tempra, questi strumenti non sono intercambiabili.

Fai oscillare con attenzione i martelli, più simili a picconi e picconi che a asce. Trasporta questi strumenti come asce, tenendo il manico al tuo fianco, estendendo il manico dietro di te e afferrando il martello vicino alla testa.

Mantenere i martelli mantenendo lisce le facce che colpiscono. Usa una smerigliatrice, ma non lasciare che lo strumento si surriscaldi, il che indebolirà il suo carattere. La tempra è superficiale e l'eccessiva molatura passerà al metallo morbido. Chiedi a un fabbro di ricondizionare quelli con la faccia gravemente scheggiata o a forma di fungo. Controllare regolarmente le maniglie per la tenuta o crepe. Ripararli o sostituirli secondo necessità.

Martelli perforatori manuali
I martelli perforatori a mano vengono utilizzati per forare l'acciaio nella roccia o per guidare cunei e piume in fessure o fori. Esistono due tipi di martelli perforatori manuali: martinetti singoli e martinetti doppi . Entrambi hanno due facce di battuta arrotondate con bordi smussati per ridurre al minimo le scheggiature.




Il sollevamento singolo coinvolge un individuo che tiene un acciaio di perforazione in una mano e lo colpisce con un martello tenuto nell'altra. I jack singoli hanno teste da 3 o 4 libbre e manici da 10 pollici. Il manico corto ti aiuta a piazzare i colpi con precisione e resiste alla rottura meglio dei manici più lunghi. I martelli da ingegnere con teste da 3 o 4 libbre e manici da 14 pollici possono essere utilizzati anche per il doppio cric modificato . Un operatore si siede o si inginocchia vicino all'acciaio e martella con entrambe le mani mentre un altro lavoratore tiene l'acciaio.La vicinanza di entrambe le mani alla testa richiesta dall'impugnatura da 14 pollici assicura che la precisione e la sicurezza non vengano sacrificate. Per i perforatori esperti sono disponibili grandi doppi martinetti con teste da 6 o 8 libbre e impugnature da 36 pollici. Per ulteriori informazioni sulla perforazione manuale, raccomandiamo Hand Drilling and Breaking Rock

a del martello a doppia faccia è realizzata in acciaio ad alto tenore di carbonio trattato termicamente. Foto di un martello singolo, ingegnere e doppio jack.
Facce sorprendenti Le due facce di battuta dovrebbero avere i bordi smussati e dovrebbero essere trattate termicamente.
Maneggiare I manici in legno sono generalmente realizzati in noce americano. Dovrebbero avere una grana stretta e senza nodi che corre parallela alla fessura del cuneo. Altre maniglie sono in fibra di vetro, o sono un'estensione forgiata della testa.
Jack singolo Questi sono anche chiamati "mazze" o martelli perforatori manuali. Le maniglie sono comunemente lunghe 10 pollici e le teste pesano 3 o 4 libbre. Il manico corto è particolarmente adatto alla foratura manuale perché resiste alla rottura meglio di quelli più lunghi e facilita la precisione richiedendo che la mano sia vicina alla testa.
Martello da ingegnere Questi sono anche chiamati jack singoli a manico lungo. Sono dotati di una maniglia da 14 pollici attaccata a una testa da 3 o 4 libbre e funzionano bene per la tecnica di perforazione che chiamiamo double jacking modificato.
Doppio jack Queste grandi slitte da guida hanno maniglie da 36 pollici e teste da 6 o 8 libbre. Poiché il loro utilizzo richiede una notevole esperienza sia del perforatore che del supporto, si consiglia di utilizzare il martinetto singolo o il martinetto doppio modificato fino a quando la sicurezza e la competenza con il doppio martinetto possono essere garantite.

Trasporta jack singoli come accette e jack doppi come asce o Pulaski. Indossare sempre guanti sulle mani che tengono l'acciaio per evitare lesioni da un colpo di striscio. Sia i perforatori che i detentori dovrebbero indossare occhiali di sicurezza o occhiali per proteggersi da schegge di roccia volanti.

Mantenere i martelli perforatori levigando le superfici di impatto. Evita il surriscaldamento e l'eccessiva molatura con le smerigliatrici elettriche che distruggeranno la tempra superficiale delle facce che colpiscono. Se i volti sono gravemente scheggiati o consumati in modo non uniforme, farli ricondizionare da un fabbro. Controllare regolarmente le maniglie per la tenuta o le crepe e ripararle o sostituirle secondo necessità.

Martelli per inchiodare

I martelli per chiodi hanno teste con una faccia in acciaio trattato termicamente per guidare i chiodi e artigli sull'altra estremità per tirare. Le teste variano in peso da 7 a 28 once. I manici a impatto sono in noce americano, fibra di vetro o acciaio forgiati direttamente sulla testa. Le maniglie sono generalmente lunghe da 12 a 14 pollici.



Quando si martella, mantenere una presa sicura sull'utensile vicino all'estremità dell'impugnatura. Inizia le unghie con colpi leggeri finché non riesci a liberare la mano che tiene le unghie. Concentrati sulla testa dell'unghia e posiziona ogni colpo con attenzione. Quando si rimuovono le unghie, posizionare la testa capovolta contro una superficie piana e afferrare la testa dell'unghia tra gli artigli. Tirando il martello verso di te, la testa fa oscillare l'artiglio ed estrae l'unghia.Per le unghie più grandi, un blocco posizionato tra la testa e la superficie aumenterà la tua leva. Per trasportare i martelli, afferra il manico vicino alla testa, tenendo lo strumento lontano dal tuo corpo mentre cammini. Mantenerli come gli altri martelli discussi in questa sezione.